Häufige Fragen - Douglas behandeln

Bei Douglas berücksichtigen Sie drei Dinge gleichzeitig:

• Viel Fett und Harz. Dadurch haften wasserbasierte Grundierungen oft schlecht. Eine Grundschicht mit Tregrunning Klar unter einem deckenden System ist auf Douglas daher Standard.
• Unterschied zwischen Kern- und Splintholz. Der Kern ist gelbbraun bis rotbraun und in Klasse 3 dauerhaft, das Splintholz ist blass und fällt in Klasse 4 bis 5. Bei Fassadenverkleidungen stecken beide oft in einer Diele, daher muss Ihr Farbsystem mit beiden zurechtkommen.
• Viele austretende Äste. An warmen Sommertagen drücken diese Harz nach außen, das durch eine frische Farbschicht dringen kann (siehe die Frage zum Harzaustritt weiter unten).

Was Douglas im Vergleich zu Red Cedar einfacher macht: Es ist nur mäßig sauer (pH etwa 4 bis 5), nicht extrem wie Cedar. Eine Edelstahlbefestigung bleibt Pflicht, doch die Reaktion zwischen Eisen und den Gerbstoffen im Holz ist weniger aggressiv.

Harzaustritt ist bei Douglas die häufigste Ursache für Probleme rund um Äste: gelbe Ringe, abblätternde Farbe oder sogar Harztropfen, die durch eine frische Schicht stechen. Sie gehen dies in drei Schritten an:

• Stechen Sie das Harz mit einem Spachtel weg, sobald es an der Oberfläche steht.
• Entfetten Sie den Rest mit Verdünner oder Terpentin.
• Reinigen Sie danach mit Jotun Kraftvask und grundieren Sie erst dann.

Bei harzreichen Dielen (besonders frischem Douglas) oder nach einem heißen Tag hilft es, die Äste zuerst mit einem Astsperrgrund auf Schellackbasis zu behandeln, vor der Jotun-Grundierung. Schellack schließt Harz besser ab als ein gewöhnlicher Grundanstrich auf Alkydbasis. Streichen Sie niemals Farbe direkt über sichtbares Harz. Es kommt garantiert durch, auch durch Demidekk.

Frisch gesägtes Douglas kann noch 6 bis 12 Monate Harz absondern, vor allem an der südlichen Sonnenseite. Unser Rat: Lassen Sie die Fassadenverkleidung mindestens 4 bis 6 Wochen an ihrem Platz akklimatisieren und führen Sie die Harzkontrolle an einem warmen Tag (über 22 °C) durch. Sehen Sie keine aktiven Harztropfen? Dann können Sie loslegen. Sehen Sie doch Tropfen, lässt die Planung aber keinen Aufschub zu? Dann behandeln Sie die Äste stellenweise mit Astsperrgrund, streichen den Rest und rechnen damit, dass Sie einige Äste in 1 bis 2 Jahren kurz nachbessern müssen.

Für Douglas wählen Sie grob aus drei Arten der Beschichtung, jede mit ihrem eigenen Wartungsrhythmus:

• Öl
  Wählen Sie Öl, wenn Sie die Holzmaserung möglichst sichtbar halten möchten. Jotun Treolje V zieht tief ins Holz ein, bildet keine Schicht und betont die rotbraune Maserung. Wartung nach 2 bis 3 Jahren, bei der farblosen Variante jährlich. Eine Grundierung ist nicht erforderlich.
• Halbdeckende Lasur
  Dies ist für Douglas-Fassaden die am häufigsten gewählte Option. Jotun Trebitt Woodcare ist Imprägnierung und Endbeschichtung in einem. Sie tragen 3 Schichten auf, die erste um 10 bis 15 % verdünnt, und warten nach 4 bis 6 Jahren. In einem warmen Braunton wie 623 Teak halten Sie die charakteristische Douglas-Farbe am besten fest.
• Deckende Farbe
  Dies bietet die längste Standzeit. Sie verwenden Tregrunning Klar (dunkel) oder Drygolin Vindu og Dør (weiß oder hell) als Grundierung, gefolgt von 2 bis 3 Schichten Demidekk Cleantech oder Demidekk Infinity Pure Matt. Rechnen Sie mit Wartung nach 10 bis 12 Jahren an der Nordseite und 5 bis 6 Jahren an der Südseite.

UV-Strahlung ist die Hauptursache für die Vergrauung, und Pigment ist genau das, was sie aufhält. Ein transparentes Öl gibt Ihnen maximale Sicht auf die Maserung, bietet aber wenig UV-Schutz: Die Farbe geht dann trotzdem langsam zurück. Eine leicht pigmentierte Lasur wie Trebitt Woodcare in einem warmen Braunton hält die Farbe am längsten, ohne die Maserung zu verbergen. Die Farbe 623 Teak kommt der natürlichen Douglas-Ausstrahlung am nächsten: ein warmer orangebrauner Ton mit gerade genug Pigment, um das Holz zu schützen. Über 25.000 Farben betrachten und wählen Sie über die Schaltfläche „FARBE WÄHLEN" auf der Produktseite.

• Deckend in einem dunklen oder mittleren Ton
  Verwenden Sie Tregrunning Klar, eine Schicht rundum auf kahlem Holz.
• Deckend in Weiß oder einer hellen Farbe
  Verwenden Sie Drygolin Vindu og Dør, einen pigmentierten Grundanstrich, der harzartige Stoffe besser abschließt.
• Halbdeckende Lasur
  Trebitt Woodcare benötigt keine separate Grundierung; die Lasur ist selbst das Imprägniermittel. Die erste Schicht verdünnen Sie um 10 bis 15 %.
• Öl
  Treolje V benötigt ebenfalls keine Grundierung und bildet keine Schicht.

Speziell bei Douglas gilt: Das Fett im Holz stört die Haftung vieler wasserbasierter Grundierungen. Wählen Sie daher immer eine Grundierung, die Harz und Fett gut abschließt. Tregrunning Klar und Drygolin Vindu og Dør sind dafür die richtige Wahl.

Bei Douglas wiegt das Rundum-Behandeln besonders schwer, weil die Diele stark „arbeitet": Sie quillt und schwindet mit der Feuchtigkeit. Gehen Sie so vor:

• Vor der Montage: 1 Schicht Imprägniermittel und 1 Schicht der gewählten Lasur oder Farbe auf allen sechs Seiten (die Sichtseite, die Rückseite und alle Kanten).
• Nach der Montage: noch 1 oder 2 Schichten auf der Sichtseite.

So halten Sie den Spannungsunterschied zwischen Vorder- und Rückseite gering, wodurch sich das Holz weniger verzieht. Und schwindet eine Diele, kommt keine ungestrichene Fuge zum Vorschein. Arbeiten Sie bei Rabatt- und Schattennutprofilen die Oberkante besonders gut ab, denn dort bleibt Wasser stehen. Das ist der schwächste Punkt jeder Douglas-Fassade.

Die Hirnholzkanten sind die gesägten Enden einer Diele. Sie nehmen 10- bis 50-mal so viel Wasser auf wie eine normale Seitenfläche, daher sind dies die empfindlichsten Stellen. Bei Douglas tragen Sie hier 3 bis 4 Schichten Tregrunning Klar nass in nass auf, mit etwa 30 Minuten bis 2 Stunden zwischen den Schichten, solange das Holz es noch aufnimmt. Erst wenn die Hirnholzkante gesättigt ist, fahren Sie mit dem normalen Aufbau fort. Behandeln Sie auch jede frische Hirnholzkante, die Sie während der Montage sägen, und verschieben Sie das nicht auf später in der Woche.

Ja, das ist möglich. Sie haben drei Möglichkeiten, von mild bis kräftiger:

• Reinigen mit Jotun Kraftvask
  Das mildeste Mittel, bestens geeignet für leicht verfärbtes Holz. Lassen Sie es 5 Minuten einwirken, lassen Sie es nicht antrocknen und spülen Sie danach gut nach.
• Reinigen mit Demidekk Terrassfix
  Ein stärkerer Entgrauer für ausgeprägte Vergrauung. Verwenden Sie dies nur auf deutlich vergrautem Holz, nicht auf Bereichen, die noch gut aussehen.
• Schleifen mit Körnung 80 bis 120
  Tun Sie dies dort, wo die ersten beiden zu wenig Wirkung zeigen oder bei ungleichmäßiger Vergrauung.

Lassen Sie das Holz danach mindestens 2 bis 3 Tage trocknen, bis unter 18 % Feuchtigkeitsgehalt, bevor Sie mit der Behandlung beginnen. Nehmen Sie sich dafür Zeit: Nasses Holz mit frischer Farbe darauf blättert ab.

Dies sind die zwei am häufigsten gefragten Aufbauten. Welcher passt, hängt von der gewünschten Ausstrahlung und der Wartung ab, die Sie leisten möchten.

• Halbdeckend, mit Farberhalt (4 bis 6 Jahre)
  Reinigen Sie mit Jotun Kraftvask und schleifen Sie bei Bedarf. Tragen Sie danach 3 Schichten Trebitt Woodcare in einem warmen Braunton wie 623 Teak auf. Die erste Schicht verdünnen Sie um 10 bis 15 % und halten mindestens 24 Stunden zwischen den Schichten ein.
• Deckend, mit maximaler Standzeit (10 bis 12 Jahre)
  Reinigen Sie mit Jotun Kraftvask und schleifen Sie mit Körnung 100 bis 160. Tragen Sie 1 Schicht Tregrunning Klar auf (oder Drygolin Vindu og Dør bei Weiß oder Hell), gefolgt von 2 bis 3 Schichten Demidekk Cleantech oder Demidekk Infinity Pure Matt, unverdünnt.

Für Rahmen und horizontale Detailarbeiten ist Demidekk Infinity Details eine gute Wahl: nach 2 Stunden überstreichbar und klebt nicht an Gummidichtungen.

Der Verbrauch hängt vor allem von der Holzoberfläche ab: sägeraues Holz nimmt deutlich mehr auf als gehobeltes Holz. Dies sind die Richtwerte aus den technischen Informationen von Jotun:

Berücksichtigen Sie in der Praxis zwei zusätzliche Punkte:

• Auf kahlem Douglas verbrauchen Sie bei der ersten Schicht 15 bis 20 % mehr, als die Tabelle angibt. Douglas saugt stärker als Nadelholz mit einer durchschnittlichen Dichte.
• Hirnholzkanten rechnen Sie separat: Diese benötigen 3- bis 4-mal so viel Produkt, um gut gesättigt zu werden.

Dies sind die Fehler, die uns in der Praxis am häufigsten begegnen:

• Eine wasserbasierte Grundierung auf kahlem Douglas verwenden. Das Fett im Holz untergräbt die Haftung innerhalb von 1 bis 2 Saisons. Tregrunning Klar oder Drygolin Vindu og Dør (pigmentiert) ist der richtige Weg.
• Äste überspringen. Harz kommt garantiert durch. Ein Astsperrgrund auf frisch gesägtem Douglas ist kein Luxus.
• Direkt auf frisches Douglas streichen, ohne die 4 bis 6 Wochen zum Akklimatisieren und ohne Harzkontrolle.
• Nur die Sichtseite behandeln. Ohne Rundum-Behandlung verzieht sich Douglas, mehr noch als die meisten Hölzer, weil es stark „arbeitet".
• In der vollen Mittagssonne auf der Südseite streichen. Das Harz schwitzt dann durch die frische Schicht, mit Blasenbildung als Folge.
• Zu grob schleifen unter einem deckenden System. Kratzer bleiben unter dem Seidenglanz von Demidekk sichtbar. Körnung 100 bis 160 ist Standard.

Sind Sie unsicher, welches Jotun-System am besten zu Ihrer Douglas-Fassade oder Ihrem Gartenhaus passt? Senden Sie uns gerne ein Foto Ihres Holzwerks per WhatsApp oder E-Mail. Geben Sie dabei die Anzahl der Quadratmeter an und welche Farbe Ihnen vorschwebt. Sie erhalten innerhalb eines Werktags eine klare Beratung mit den richtigen Produkten und dem erwarteten Verbrauch. Lieber direkt loslegen? Dann bestellen Sie einfach in unserem Webshop.

• Kontaktformular