Kiefer streichen, lasieren und ölen: das passende System

Es gibt drei Unterschiede:

• Große, harzreiche Äste. Fichte hat viele kleine Äste, Kiefer dafür deutlich größere und harzreichere. Genau dort entstehen die typischen gelben Ringe, wenn nicht isoliert wird.
• Das Harz sitzt vor allem in den Ästen, anders als bei Douglasie, wo es auch im übrigen Holz verteilt ist. Harzaustritt tritt bei Kiefer dadurch punktuell auf, und darauf richten Sie die Vorbehandlung aus.
• Der Splint ist nicht dauerhaft. Bei Boden- oder Dauerfeuchtekontakt fault Kiefer schnell. Pfosten und die Unterkanten von Zäunen brauchen deshalb besondere Aufmerksamkeit.

Pluspunkt: Kiefer ist weniger fetthaltig als Douglasie oder Lärche, deshalb haftet die Beschichtung leichter. Der Unterschied zwischen dem stark saugenden Splint und dem dichteren Kernholz bleibt aber bestehen.

Ja, und zwar erheblich.

Rohe Kiefer ist sauberes, unbehandeltes Holz. Sie folgen der Standardempfehlung: reinigen, schleifen, grundieren und beschichten. Draußen gilt dabei: Der Splint ist nicht dauerhaft, ein pigmentiertes System ist hier also keine Geschmacksfrage, sondern der eigentliche Schutz.

Imprägnierte Kiefer wird unter Vakuum oder Druck mit einer Salzlösung behandelt und ist oft grün oder braun gefärbt. Dieses Holz kommt feucht aus dem Verfahren, häufig mit 25 bis 30 Prozent Holzfeuchte, und muss erst trocknen. Je nach Lieferzustand und Wetter dauert das ein bis sechs Monate. Maßgeblich ist nicht der Kalender, sondern die Messung: Erst unter 18 Prozent Holzfeuchte wird gestrichen. Spülen Sie das Holz vor der ersten Behandlung leicht ab und bürsten Sie weiße Salzkristalle trocken weg. Imprägnierte Kiefer ist bereits gegen Schimmel und Fäulnis geschützt, hat aber keinen UV-Schutz und keine wasserabweisende Schicht. Dafür sorgen Sie selbst mit Ihrer Lasur, Ihrem Öl oder Ihrer Farbe. Zusätzlich imprägniert oder grundiert wird KDI-Holz nie.

Bei Kiefer ist das der wichtigste Punkt. So gehen Sie vor:

• Stechen Sie das Harz mit einem Spachtel ab, sobald es an die Oberfläche tritt.
• Entfetten Sie die Rückstände mit Verdünner oder Terpentin.
• Isolieren Sie große, harzreiche Äste punktuell mit einer pigmentierten Grundierung auf Lösemittelbasis. Sie schließt Harz deutlich besser ab als eine farblose Grundierung.
• Tragen Sie danach die Grundierung auf der ganzen Fläche auf (Tregrunning Klar bei dunklen und mittleren Tönen, Drygolin Vindu og Dør bei Weiß und hellen Tönen) und anschließend den Deckanstrich.

Frische Kiefer kann 6 bis 9 Monate lang Harz absondern, besonders im Sommer. Warten Sie damit aber nicht endlos: Prüfen Sie an einem warmen Tag über 22 °C, ob noch Harz austritt, und legen Sie größere Anstricharbeiten möglichst außerhalb des Hochsommers.

Sie wählen aus drei Beschichtungsarten, die bei Kiefer jeweils eine eigene Nuance haben:

• Öl
  Ein Öl zieht tief ein, bildet keinen Film und zeigt die Maserung am stärksten; auf kesseldruckimprägniertem Holz ist es die klassische Wahl. Farblos bietet es allerdings kaum UV-Schutz und muss jährlich nachgearbeitet werden, getönt hält es 2 bis 3 Jahre. Für den Farberhalt an einer Fassade ist eine Lasur deshalb meist die bessere Wahl.
• Halbdeckende Lasur
  Trebitt Woodcare ist Imprägnierung und Beschichtung in einem und wird nicht verdünnt: 1 bis 2 dünne Schichten genügen, überschüssiges Material nehmen Sie mit einem trockenen Tuch ab. Nachgearbeitet wird nach 3 bis 4 Jahren. Für Blockhütten und Schuppen, bei denen die Maserung sichtbar bleiben soll, ist das der Favorit. Die Töne finden Sie auf der Trebitt-Woodcare-Farbtonkarte; ein warmer Braunton wie Honey Wood passt gut zum honiggelben Grundton der Kiefer.
• Deckende Farbe
  Demidekk Cleantech ist die beste Wahl für Zäune, Garagentore oder eine Fassade, die 10 Jahre lang dieselbe Farbe behalten soll. Für Weiß und helle Farbtöne verwenden Sie Drygolin Vindu og Dør als pigmentierte Grundierung.

• Halbdeckende Lasur
  Trebitt Woodcare benötigt keine separate Grundierung; die Lasur ist selbst die Imprägnierung. Verdünnt wird sie nicht.
• Öl
  Treolje V benötigt ebenfalls keine Grundierung und bildet keinen Film.
• Deckend in einem dunklen oder mittleren Farbton
  Verwenden Sie Tregrunning Klar, eine Schicht rundum auf rohem Holz.
• Deckend in Weiß oder einem hellen Farbton
  Verwenden Sie Drygolin Vindu og Dør, eine pigmentierte Grundierung auf Alkydbasis.

Auf kesseldruckimprägniertem Holz entfällt die Grundierung vollständig. Die einzige Ausnahme sind große, harzreiche Äste unter einer weißen oder hellen Deckfarbe: Die isolieren Sie punktuell mit einer pigmentierten Grundierung, sonst zeichnen sie sich nach ein bis zwei Sommern als gelbe Ringe ab.

Gerade bei Zaunbrettern, Schattennut- und Stülpprofilen ist die allseitige Behandlung vor der Montage der Standard:

• Vor der Montage: auf allen sechs Seiten. Bei einem deckenden Aufbau 1 Schicht Tregrunning Klar und 1 Schicht Farbe, bei einer nicht filmbildenden Lasur 1 Schicht der Lasur selbst, ganz ohne Grundierung.
• Nach der Montage: noch 1 oder 2 Schichten auf der Sichtseite.

Für Zaunpfosten gilt zusätzlich: Setzen Sie sie möglichst nicht direkt in den Boden, sondern auf einen Pfostenträger. Gebrauchsklasse 3, für die Kiefer üblicherweise imprägniert wird, deckt echten Erdkontakt nicht ab; dort verrottet auch imprägniertes Holz. Muss der Pfosten doch in den Boden, behandeln Sie die untere Hirnholzkante drei- bis viermal nass-in-nass mit Tregrunning Klar und tauchen sie zusätzlich 5 bis 10 Minuten ein. Terrassendielen fallen nicht unter diesen Aufbau: Begehbare Flächen bekommen nie einen filmbildenden Anstrich, sondern eine Terrassenlasur.

Bei Kiefer gilt dieselbe Regel wie bei jeder Holzart, doch wegen der niedrigen Dauerhaftigkeitsklasse ist sie hier besonders wichtig: drei- bis viermal nass-in-nass sättigen, mit etwa 30 Minuten bis 2 Stunden zwischen den Gängen, solange das Holz noch aufnimmt. Bei einem deckenden Aufbau nehmen Sie dafür Tregrunning Klar; bei einer nicht filmbildenden Lasur wird nicht grundiert, dort sättigen Sie die Kante mit der Lasur selbst. Haben Zaun- oder Pergola-Unterkanten Kontakt mit Boden oder Beton, verlängert ein zusätzlicher Tauchgang die Lebensdauer erheblich. Behandeln Sie auch jede frische Hirnholzkante, die beim Ablängen oder Zuschneiden während der Montage entsteht, und schieben Sie das nicht auf.

Für Außenanstriche gilt: maximal 18 Prozent Holzfeuchte. Imprägnierte Kiefer wird oft mit 25 bis 30 Prozent geliefert, lassen Sie diese also erst trocknen, bevor Sie behandeln. Rohe Kiefer aus trockener Lagerung liegt meist schon bei 12 bis 16 Prozent, messen Sie aber immer nach, an mehreren Stellen und an den Hirnholzkanten getrennt. Achten Sie außerdem auf die Vorgaben von Jotun: Die Oberflächentemperatur beträgt mindestens 5 °C und liegt mindestens 3 °C über dem Taupunkt, die relative Luftfeuchtigkeit bleibt unter 85 Prozent, und in den nächsten 4 bis 6 Stunden ist kein Regen vorhergesagt.

Ja, Sie haben drei Möglichkeiten, von mild bis kräftig:

• Reinigen mit Jotun Kraftvask
  Bei leichter Vergrauung. Verdünnen Sie 1:10, lassen Sie das Mittel 15 bis 20 Minuten einwirken, ohne dass es antrocknet, und spülen Sie gründlich nach.
• Reinigen mit Demidekk Terrassfix
  Bei ausgeprägter Vergrauung. Verwenden Sie ihn nur auf deutlich vergrautem Holz, nicht auf noch gesunden Bereichen.
• Schleifen mit Körnung 80 bis 120
  Bei ungleichmäßiger Verwitterung.

Lassen Sie das Holz danach 2 bis 3 Tage trocknen, bis die Holzfeuchte unter 18 Prozent liegt. Alte Lasurreste entfernen Sie besser mechanisch durch Schleifen als mit einem chemischen Abbeizer.

Das sind die drei am häufigsten nachgefragten Aufbauten für Kiefer:

• Zaun oder Pergola, halbdeckend (3 bis 4 Jahre)
  Reinigen Sie mit Jotun Kraftvask und tragen Sie 1 bis 2 dünne Schichten Trebitt Woodcare im gewünschten Ton auf, unverdünnt und mit etwa 12 Stunden zwischen den Schichten. Die Unterkante, die in den Boden kommt, sättigen und tauchen Sie zusätzlich.
• Blockhütte oder Schuppen mit sichtbarer Maserung
  Reinigen Sie mit Jotun Kraftvask und tragen Sie 1 bis 2 dünne Schichten Trebitt Woodcare in einem warmen Ton von der Woodcare-Farbtonkarte auf. Wenn Sie das klassische skandinavische Rot oder Ocker möchten: Das sind deckende Farbtöne, dafür ist der dritte Aufbau der richtige.
• Gartenhaus mit deckender Beschichtung (10 bis 12 Jahre)
  Reinigen Sie mit Jotun Kraftvask, schleifen Sie gehobeltes Holz mit Körnung 100 bis 160 und isolieren Sie große Äste punktuell. Tragen Sie danach Tregrunning Klar als Grundierung auf (oder Drygolin Vindu og Dør bei Weiß und hellen Tönen), gefolgt von 2 bis 3 Schichten Demidekk Cleantech oder Demidekk Infinity Pure Matt.

Der Verbrauch hängt vor allem von der Holzoberfläche ab: Sägeraues Holz nimmt deutlich mehr auf als gehobeltes. Das sind die Richtwerte aus den technischen Datenblättern von Jotun:

Berücksichtigen Sie in der Praxis drei zusätzliche Punkte:

• Für Trebitt Woodcare nennt das Datenblatt einen einzigen Bereich von 5 bis 10 m²/L, ohne Trennung nach Oberfläche. Auf gehobeltem Holz liegen Sie am oberen Ende, auf sägerauem am unteren.
• Auf roher Kiefer rechnen Sie bei der ersten Schicht rund 10 Prozent mehr, als die Tabelle angibt: Der breite Splint saugt stark.
• Hirnholzkanten rechnen Sie separat: Sie brauchen drei bis vier Gänge, bis sie gesättigt sind.

Dies sind die Fehler, die uns in der Praxis am häufigsten begegnen:

• Imprägnierte Kiefer sofort streichen. Das Holz ist dann noch viel zu feucht. Lassen Sie es trocknen und messen Sie nach: Erst unter 18 Prozent Holzfeuchte wird gestrichen.
• Die Äste überspringen. Harz tritt garantiert wieder durch. Isolieren Sie große, harzreiche Äste vor dem Deckanstrich punktuell mit einer pigmentierten Grundierung.
• Zaunpfosten in den Boden setzen, ohne die Hirnholzkante zu behandeln. Dort beginnt bei nahezu jedem Zaun die Fäulnis. Besser ist ein Pfostenträger, der den Pfosten über dem Boden hält.
• Eine wasserbasierte Grundierung auf verharzten Stellen verwenden. Die Haftung leidet, und die Grundierung löst sich oft schon nach kurzer Zeit. Tregrunning Klar oder Drygolin Vindu og Dør auf Lösemittelbasis ist der richtige Weg.
• Zu lange mit der ersten Behandlung nach dem Bau warten. Neues Holz sollte nicht länger als etwa 6 Wochen ungeschützt draußen stehen; schon nach 2 Wochen zeigen sich die ersten Bläuepunkte. Nach einigen Monaten in Regen und Sonne entstehen feine Risse, die die Farbaufnahme stören.
• Vor der Montage nur die Sichtseite behandeln. Die allseitige Behandlung macht bei der Lebensdauer einen erheblichen Unterschied.